ДОМ ФРАНЦУЗСКОГО БУЛЬДОГА. ФРАН-КЛУБ любителей животных

От Аланьи до Анамура 120 километров горного серпантина. Честно признаюсь, я впервые, впрочем, как и мой муж, который был за рулем, ехала по такой дороге. Местами было жутковато. С одной стороны нависает отвесная скала, с другой - обрыв, поросший корявыми соснами, а впереди узкая лента дороги, скрывающаяся за крутым поворотом. А внизу - бескрайнее море, километры и километры диких пляжей, вдоль которых тянутся банановые плантации. Такая красота и величие природы, что дух захватывает! Дорога то штопором уходит вверх, то падает вниз. То тут то там прямо к горе прилеплены домики, рядом с ними балансируют на шатких камнях, готовых отвалиться в любой момент, доисторические машины. Как они туда заезжают? Их хозяева продают бананы. Ставят палатки прямо на краю обрыва и торгуют. Заодно жарят шашлыки, пекут лепешки и пьют бесконечный туркиш чай. Кстати, чай по-турецки звучит так же, как и по-русски

Когда просишь у турков чай, они страшно радуются, думают, ты с ними по-турецки разговариваешь

Вообще, турки очень гостеприимный и доброжелательный народ.
Два с лишним часа пути, пяток неприятных минут, когда из-за крутого виража-поворота выскакивает встречная фура, и сердце замирает - разъедемся? Разъезжаемся, и вот уже внизу в долине появляется город с красивым названием Анамур.
Он был построен на развалинах древне-римского города Анемуриума, который Александр Македонский отвоевал у персов.
После кишащей людьми шумной Аланьи кажется, что жизнь здесь замерла, и сюда не ступала нога туриста. Сочи совковых времен..... Пустынные пляжи с одинокими рыбаками, женщины, укутанные с ног до головы в национальные одежды, с выводком детишек. Пара-тройка пожилых немцев, прикативших сюда в домиках на колесах.
На центральной улице повеселее. Ресторанчики, кафешки с мороженым, детские площадки, везде по одному-двум посетителям, а где-то и вовсе пусто. И все какое-то совершенно не курортное. Анамур слишком далеко от анталийского аэропорта, поэтому, видимо, туризм здесь совсем не развит. Но, думаю, это дело времени, так как природа там неописуемая.
Поев в прибрежном ресторанчике жареной на углях чупры (дорады), мы двинулись дальше, к Мамуре Калеси.
Мамуре Калеси - это крепостной замок, построенный крестоносцами в 1198 году! Он стоит на самом берегу, грозный и величественный. И страшно представить, как в те далекие времена можно было возвести такую громадину! Вокруг замка вырыт ров, заполненный водой. Там испокон веков живут черепахи. На первый взгляд их и не заметишь, но стоит бросить кусочек хлеба, как вода становится похожа на крышу из черепашьих панцирей. Забавно!
Заплатив по три лиры с носа одинокому сторожу, мы входим внутрь. Никого! Кажется, что ты попал в компьютерную игру. Удивительно, я бывала в разных средневековых замках во Франции, Шотландии других странах. Но нигде не было такого ощущения первозданности. Наверно, потому что нигде нет никаких ограждений, решеток, замков. Все открыто и доступно. И, повторю, никого....
По полуразрушенным, съеденным временем и морским ветром, ступеням темного колодца мы поднимаемся на самый верх. Идем вдоль крепостной стены, по которой, наверно, расхаживали охранники-лучники с отравленными стрелами в луках. Стена узкая и высокая, метров 10, и никакой ограды. Страшновато. Доходим до следующей башни и понимаем, что спуститься здесь мы не сможем, ступени практически развалились. Здесь, наверху, дует обжигающий ветер, и снова кажется, что ты попал во временную дыру...
За все время нашей импровизированной экскурсии в прошлое мы никого не встретили. Нет, вру. Появился один человек, прошел крепость наискосок и скрылся в дыре стены. Ушел прямо в море, мы полезли за ним, а следов на песке нет. Призрак?

К сожалению, снимали на телефон, поэтому фоток крайне мало.

Да-да, пишу из жаркой Турции. Фоток, увы мало. Да и те пока вставить не получается

Пока писАла, забыла рассказать забавный момент. Крадемся мы с мужем по самому верху стены - страшно, правда. Камни, стертые миллионами ног до нас, скользят и грозят обвалиться. Вместе с нами, между прочим

олнце палит нещадно, в глаза летит песок.... И тут из-за соседней стены появляется турчанка. Нас она не видит, мы высоко, а она внизу, во дворе крепости. Поднимает юбку и ...орошает, так сказать, древние развалины. Мы чуть со стены не скатились

Обратно ехали по тому же серпантину, но в кромешной темноте. Здесь, на юге, вообще темнеет резко. Пять минут умопомрачительного, феерического заката, море глотает солнце, и падает чернильная тьма.
Поначалу было дико неуютно, а потом разгулялись

, даже обгоняли по этой узенькой дороге попутные автобусы и фуры.
В середине пути нас остановил полицейский патруль. Кстати, в Турции полиция не имеет права останавливать машины просто так. Метров за 20 до кордона они выставляют специальные знаки, такие треугольные пирамиды, как у нас ставят во время ремонта дорог, пишут на них traffic control, и только там имеют право тормозить машины. Расставленные на шоссе камеры, фиксирующие скорость, передают данные на полицейский компьютер, и они останавливают только те машины, которые ее, скорость то есть, превысили.
Так вот, в кромешной темноте, на самом краю обрыва нас останавливает патруль, но не дорожный. а именно полиция. Дело в том, что там неподалеку Сирия, да и курды не дремлют. Подошел к нам полицейский в бронежилете, с автоматом. Направил мощный фонарь в салон. Не самый приятный момент. Я полезла за документами на арендованную машину, но его они не интересовали. Ему нужны были наши удостоверения личности. Проверив их, он блеснул в темноте белоснежными зубами и кивнул - проезжайте. Через несколько метров стоял еще один полисмен, в каске, с автоматом и окруженный специальным заграждением, а на дороге лежала цепь не цепь, а такая фигня, которая выпускает шипы, чтобы проткнуть шины. Я представила, если на скорости какая-то машина наедет на них, точно слетит в пропасть.
Дальше добрались без приключений.